Технология укладки ламината своими руками: пошаговое руководство

Несмотря на кажущуюся сложность конструкции ламинатных досок, укладывать их самостоятельно можно научиться достаточно быстро. Главное освоить инструкцию этого процесса, не спешить и выполнять все пошаговые действия тщательно.

Подготовка к укладке: что нужно знать перед началом работы

Чтобы монтаж напольного покрытия прошел без задержек еще на этапе его проектирования, нужно к этому процессу подготовиться заранее. Прежде всего закупить в нужном объеме материал, а также собрать инструменты, которые понадобятся, чтобы положить ламинат правильно.

•  Из инструментов во время укладки ламината под рукой надо иметь рулетку, сантиметраж которой должен соответствовать длине и ширине помещения, маркер для нанесения отметок, угольник, скотч малярный либо строительный. Если будет много подрезов, например, для обхода коммуникаций, то надо подготовить шуруповерт или дрель, строительный нож, электролобзик, стусло (для углового распила), а также набор сверлильных коронок по дереву.
•  Для подстраховки следует подготовить и клей ПВА, которым можно закрепить мелкие детали при обходе труб, углов и прочих препятствий.
• Из материалов понадобится цемент или деревянные панели для выравнивания пола, подложка и сам ламинат. Сколько уйдет всего, чтобы сделать основание ровным, нужно будет рассчитать самостоятельно. Это зависит от качества чернового пола, от особенностей изъянов. Способ выравнивания также зависит от его характеристик – бетонная стяжка, линолеум или ОСБ, ДСП и т. п.
• Подложка рассчитывается с учетом захода на стены, а ламинатные доски – по площади комнаты за минусом технологических отступов от стен. Также необходимо помнить, что закупленное ламинатное покрытие нельзя сразу же класть, потому что ему нужно «вылежаться» 2-3 суток, чтобы адаптироваться к комнатной температуре. Поэтому лучше закупиться заранее, а также провести самостоятельно сортировку ламината, отобрав те панели, которые пойдут на подрезку из-за дефектов рисунка.

Пошаговая укладка ламината своими руками

Этап 1. Определить направление укладки. Самый технологичный подход – начинать укладывать от окна к дверному проему. Таким образом проникающий солнечный свет визуально скроет стыки между ламелями. К тому же продольная укладка ламината связана с меньшим расходом материала. Диагональный способ – создает дизайнерский рисунок, но самостоятельно, без практики выполнить его крайне сложно. Ламинатные доски укладывать надо под углом 30–45° к стенам, что уже требует подрезки прямоугольной формы. К тому же требуется тщательный расчет, чтобы стыки оставались симметричными по всей площади напольного покрытия.

Этап 2. Настилание подложки. Возле стен подкладочный материал укладывается так, чтобы на 5-10 см полотно заходило на вертикальные конструкции. Поэтому при расчете нужного объема подложки к площади пола следует прибавить до 30 %, чтобы материала хватило. Подкладочные ряды скрепляются строительным скотчем, чтобы в процессе не расходились. Если используется не толстая подложка (до 3 см), то можно между полосами делать перехлест в 20 см.

Существуют разные виды подложки: из вспененного полиэтилена, экструдированного пенополистирола, пробки и древесных материалов. Вспененный полиэтилен чаще всего используется как бюджетное решение, пенополистирол лучше держит форму и дает дополнительную тепло- и звукоизоляцию, пробковая подложка отличается долговечностью и экологичностью, но требует очень ровного основания. Отдельно стоит выделить деревянную подложку (например, подложка Белтермо): она обеспечивает жесткое и стабильное основание под ламинат, минимизирует прогибы и вероятность появления скрипов, лучше распределяет нагрузку и способствует более равномерному износу покрытия. Благодаря своей плотности и природному происхождению такая подложка сочетает в себе хорошую тепло- и звукоизоляцию с экологичностью, а также помогает компенсировать небольшие перепады основания, что делает ее оптимальным вариантом для жилых помещений при укладке ламината.

Этап 3. Укладка первого ряда ламината. Перед тем, как начинать класть ламели, необходимо заготовить брусочки 15 мм толщиной для последующей установки их между стенами и напольной отделкой для образования компенсационного зазора «плавающего пола». Связано это с тем, что со временем покрытие может расширяться и ему надо пространство для этого.

Этап 4. Второй и последующий ряды. Каждый следующий ряд нужно монтировать со смещением на 30 см. Такой отрезок отрезается от новой ламели и тогда получается «кирпичная» или шахматная кладка рядов. Это обеспечит более прочное междурядное сцепление. Все ламели второго (и последующих) ряда собираются вместе без сцепки с первой уложенной линией. И только после новый ряд вставляется в пазы предыдущего. По периметру примыкания к стенам устанавливаются зазорные вставки.

Этап 5. Обход преград. Первоначально замеряется расстояние от центра трубы до стены за ней. По полученным данным переносим метку на глубину ламель. Увеличив глубину на 2 см, отрезается участок доски так, чтобы у нее остался замок, на который закрепится следующая панель ряда. Далее определяется диаметр, по которому подбирается сверлильная коронка для проделки отверстия. После дощечка распиливается вдоль, строго по центру отверстия. Обе половинки прикладываются к преграде с обходом трубы. Для прочности сцепления можно все части посадить на ПВА-клей.

Этап 6. Дверной проем. Доски монтируются так, чтобы их край находился точно под дверным полотном. Шов в таком решении также уверенно скроется порожком. Панельки также должны плотнее примыкать к дверной коробке, чтобы затем можно было закрыть стыки наличником. Этап 7. Монтаж плинтусов и порожка.

Компенсационные зазоры вдоль стен закрываются плинтусом. Для соединения реек используются подходящие по цвету элементы – стыки, внутренние или наружные уголки. Плинтуса присверливаются непосредственно к стенам через дюбель-гвозди с указанным на тыльной стороне шагом. Если требуется прокладка проводных коммуникаций (интернет, телефонный кабель, антенный кабель), то можно выбрать рейки с кабель-каналом.

Распространенные ошибки и как их избежать

•  Разметку выполнять через угольник, выверяя прямые углы.
• При подрезке ламелей может получить неровный рез. Поэтому лучше процедуру выполнять электролобзиком с пилкой по металлу.
• Чтобы не допустить заусенцев на видимой стороне, то при резке доску перевернуть «лицом» вверх.